Мы опишем все типы электровозов и начнем с аккумуляторного. Он удобен в том отношении, что два элемента карманного фонаря, положенные в корпус электровоза, в одном или в обоих специальных помещениях (по обе стороны кабины управления), дают поезду полное питание. Там, где нет электрического освещения или трансформатора, такая модель будет двигаться от батареи из двух элементов, не требует третьего рельса, проще и в изготовлении и в эксплуатации.
Основа модели электровоза — жестяная пластинка — вырезается по выкройке рисунка 219. Размеры на рисунке не даны, для того чтобы моделисты могли избрать желаемый размер на любую ширину колеи. Надо соблюсти только пропорции, сделать все необходимые вырубки и загнуть края по пунктиру. Полукруглые лунки (их четыре на каждой стороне) вырубаются по полуокружности и отгибаются наружу (они держат края рессор). Буксы и рессоры готовятся совершенно так же, как это описано при конструировании вагонов. П-образно изогнутая пластинка — основание — набивается на деревянную раму или дощечку, а в ней выпиливается прямоугольное отверстие нужных размеров для осуществления привода от мотора на ведущую ось электровоза. Этот привод можно осуществить шнурком от мотора на ось колес, можно с системой шестеренок или любым другим способом, описанным в этой статье. Моторчики сейчас имеются в продаже и, если можно их купить, нет смысла терять время на их изготовление собственными руками. Но можно его и изготовить. Универсальный мотор, действующий от элементов в 4—6 вольт и через трансформатор от осветительной сети, описан ниже.
Внешний и боковой виды модели малого электровоза даны на рисунках 220 и 221. Корпус приготовляется из фанеры, крыша из жести, картона или тоненькой фанеры. Мотор помещается в кабине управления, а по бокам кладутся элементы. Остальные детали ничем не отличаются от деталей вагонов, описанных в соответствующей главе.
Модель электровоза изображена на рисунке 222.
Общий вид большого электровоза изображен на рисунке 223.
Боковой вид этого мощного электровоза изображен на рисунке 224. Это — шестиосный электровоз с двумя ведущими осями и двумя тележками.
Основу модели электровоза составляет деревянная дощечка толщиной 5—7 миллиметров, изображенная на рисунке 225, с выпиленным прямоугольником для привода на оси.
Жестяная пластинка на рисунке 226 аккуратно вырезается. Края ее отгибаются так, чтобы вся пластинка села на вырез дощечки. Буксы, оси и рессоры делаются способом, описанным в этой статье, тем же способом готовятся обе тележки. Привод от мотора здесь лучше всего осуществить по принципу, показанному на рисунке 140 или 144. Боковые стенки лучше сделать из жести. Боковина вычерчивается по схеме рисунка 227, причем по пунктиру нижняя полоска отгибается внутрь для крепления к доске, верхняя отгибается наружу и создает с обеих сторон две кромки для надвигания на них жестяной крыши. Два фонаря для лампочек от карманного фонарика служат прожекторами для освещения пути. Для них нужен третий элемент, так как моторчик работает от двух.
Аккумуляторные электровозы находят свое применение на маневрах и промышленных железных дорогах; электрический транспорт с третьим питающим рельсом встречается главным образом на подземных железных дорогах (метрополитены); большое распространение имеют электровозы, получающие электрическую энергию от воздушного провода. Поэтому необходимо описать и такой электровоз со всем оборудованием, причем мы выберем один из распространенных типов тяжелого электровоза, а именно электровоз типа ВЛ (Владимир Ленин). Этот электровоз мы возьмем за основу и постараемся дать его уменьшенную копию возможно ближе к действительности, хотя нам и придется его несколько упростить.
Основные размеры электровоза ВЛ (в натуре) таковы:
- Ширина колеи — 1 524 мм
- Общая длина — 16 218 мм
- Ширина — 3106 мм
- Высота — 3900 мм
- Диаметр колес — 1220 мм
Для моделирования мы можем выбрать любую колею: в 75, 50 или 45 миллиметров, что соответствует масштабам 1/20, 1/30 и 1/34 натуральной величины. Основные размеры модели с небольшими округлениями (чтобы отбросить доли миллиметров) сведены в следующую таблицу.
По этой таблице выберем желаемый масштаб модели электровоза. Как было сделано в предыдущих главах, здесь будет описан электровоз на колею в 45 миллиметров, но читатели могут строить и на любой желаемый, изменив только размеры всех частей, пользуясь предыдущей таблицей. Электровоз на колею в 45 миллиметров (если соблюсти точность масштаба) имеет длину (включая буфера) 477 миллиметров, почти полметра.
Две трехосные тележки вырезаются из толстой жести, отверстия пробиваются зубильцем по чертежу 229, обрабатываются напильником вместе, чтобы они были одинаковы, и изгибаются так, чтобы иметь в сечении или в профиле вид, изображенный на рисунке 230. Ко дну электровоза тележки крепятся клепки так, чтобы они легко вращались, причем между дном и тележкой будут расположены два полукольца, концами вбитые в дно (для уменьшения трения). Лапки а—а тележки отгибаются наружу и служат для поддержания концов рессор, которые крепятся в буксы (см. эту статью). Колеса тележки имеют диаметр 33 миллиметра они наглухо сидят на осях, причем внутренняя ось передней тележки несет на себе червячное колесо для соединения с осью мотора и червяком по схеме рисунка 144.
Если мотор неподвижно укреплен в корпусе, тележка, с ним связанная, не должна вращаться и тогда ее укрепляют ко дну электровоза неподвижно второй клепкой, гвоздем или болтиком.
Основная рама электровоза, общий боковой и передний виды которого изображены на рисунке 231, сбивается из брусочков по размерам рисунка 232. Боковые стенки электровоза соединяются шестигранными концами, а в промежутке двумя поперечинами в тех местах, где пройдут оси тележек. Снизу рамы (спереди и сзади) подбиваются дощечки (рис. 233) — это площадки. Перпендикулярно к ним при помощи жестяных треугольников крепятся щитки (91х35 мм) для буферов и заградительной сетки.
Боковая стенка вагона в двух экземплярах выпиливается из фанеры по рисунку 234 с вырезанными окнами, которые заклеиваются с внутренней стороны стеклышками. Все остальные детали на стенке (рамки, жалюзи, клепка и т. д.) выполняются краской на тщательно обработанной шкуркой фанере. Передняя и задняя стенки состоят из трех частей: две по рисунку 235, а и одна по рисунку 235, б. Все эти части склеиваются и сбиваются на раме, причем стенки скрепляются вверху еще двумя фанерными поперечинками в местах уступов боковых стен. Крыша может быть сделана из жести или тонкой фанеры.
Площадки электровоза имеют поручни из проволоки и четыре лесенки, сделанные по образцу рисунка 195.
Существенная часть электровоза — пантограф, служащий для съема тока с проводов. Пантограф может быть сделан из проволоки, если найдется прочная сталистая проволока диаметром 1—1,5 миллиметра, или из железных или латунных планочек. Задняя и передняя части пантографа совершенно одинаковы и состоят каждая из двух частей, соединенных ушками проволоки или шарнирами, как это видно из рисунков 236—240. Верхняя часть пантографа — жесткая благодаря припаянной диагонали и имеет наверху ушки для поддержания дуги.
Дуга выгибается из кусочка проволоки красной меди с загнутыми по обеим сторонам концами и имеет два припаянных ушка для соединения клепочками с верхней рамой пантографа, если она сделана из планок. Каждое ушко а (рис. 240) имеет по два отверстия рядом для клепочек шарниров задней и передней верхних частей пантографа. Как соединить все части пантографа, ясно из рисунков.
Пантограф из проволоки (рис. 237) или из планочек (рис. 239) крепится на крыше электровоза при помощи дощечки размером 50X60 мм. Нижняя ее поверхность не плоская, а обработана по дуге в соответствии с покатостью крыши и укреплена на ней гвоздиками и клеем. В боковых стенках дощечки гвоздями укреплен пантограф так, чтоб гвозди не прижимали ушек плотно. Пружинки, связывающие нижние части пантографа, подобраны таким образом, чтобы дуга постоянно упиралась в провода и не слишком туго и вместе с тем достаточно для того, чтобы ток перетекал без излишнего сопротивления. Электровоз типа ВЛ имеет два пантографа. Два надо сделать и для модели.
От одного из гвоздиков пантографа через крышу внутрь проведен провод к клемме мотора; другая его клемма соединена с одной из тележек и через нее следует в рельс. Источник тока (трансформатор или батарея элементов) соединен: одним полюсом с воздушным проводом, другим с одним из рельсов; ток, следовательно, течет по воздушному проводу, через дугу и пантогаф к мотору, через обмотку мотора в рельс и по рельсу обратно к источнику тока.
Раньше чем укреплять воздушные провода, надо изготовить столбы и все детали крепления.
Столбы для проводов необходимо ставить на расстоянии не более 60 сантиметров друг от друга. Столбы можно делать деревянными квадратного сечения и суживающимися кверху по рисунку 241, причем сечение внизу имеет 30X30, вверху — 15X15 миллиметров, а затем раскрасить наподобие клепанных, или спаять столбы из отдельных узких жестяных палочек (3 миллиметра ширины), или, наконец, изготовить длинные, по высоте столба жестяные угольнички по 4 на каждый столб и соединить их крестовинами по рисунку 241 на пайке. Окрашивают столбы в серый цвет.
Изготовим нужное количество столбов из расчета: по 3 столба на каждые 120 сантиметров пути. Столбы должны быть прочно установлены между колеями; в случае естественного грунта каждый столб должен быть укреплен на фундаменте и зарыт так, чтобы он не шатался и не гнулся при движении составов.
На поперечинах А каждого столба, на припаянных крючках, на расстоянии 100 миллиметров между ними крепятся изоляторы. Изоляторы (рис. 242 и 243) вытачиваются из твердого дерева или эбонита, в них крепятся крючки из проволоки и окрашиваются они в белый цвет масляной краской. В таком виде деревянные изоляторы представляют достаточно надежную изоляцию для тока в 6—12 вольт. На эти изоляторы крепится еще не провод, а несущий трос; к тросу подвешивается провод. Для троса можно взять проволоку в 1—1,5 миллиметра, провод же должен быть медный, голый в 0,5—0,8 миллиметра.
Разложив трос на столе, к нему припаивают одним концом кусочки жесткой проволоки с загнутыми кончиками. Длина кусочков должна быть совершенно одинаковой в 30 миллиметров и напаиваются они через 150 миллиметров друг от друга. Когда на достаточном протяжении проволочки напаяны, к нижним их концам в свою очередь напаивается провод (рис. 244) и так напаивается до тех пор, пока трос не будет соединен с проводом на всю нужную длину пути. Затем трос подвешивается и крепится к изоляторам, а провод свободно висит на 30 миллиметров ниже. Провод поддерживается «фиксирующей» жесткой поперечиной Б (рис. 241), разъединенной от столба другим изолятором, ближе к столбу, чтобы не мешать проходящей дуге. Фиксирующая поперечина не несет на себе груза от веса провода, а держит его на нужном расстоянии от столба, по середине, по оси пути.
Теперь провод надо натянуть. В нашей модели его следует тянуть или оттяжками к специальным столбам или противовесами по концам прямолинейных отрезков пути. Эти противовесы на роликах повешены внутри решетчатых столбов или так, как изображено на рисунке 245, и создают натяжение провода в зависимости от величины груза, который подбирается опытом. На криволинейных участках пути оттяжки крепятся к специальным столбам с таким расчетом, чтобы провода на всех закруглениях шли параллельно путям, по их середине.
Для сигнализации сделаем путевые светофоры по рисунку 246 и станционные по рисунку 247. Основание первого светофора вытачивается из дерева с отверстием по оси для трубочки-столба, внутри которой пройдут осветительные провода к лампочкам. Самый фонарь паяется из тонкой жести с тремя козырьками и тремя отделениями для трех лампочек от карманного фонаря и трех «стекол» из цветного целофана: красного, желтого и зеленого.
Станционный светофор делается высоким, по размерам чертежа, на решетчатом столбе и имеет число фонарей по числу путей; на нашем рисунке их шесть и расположены они на общем щите.
Электромотор
Если не удастся приобрести мотор в магазине, мы можем сделать его собственными руками. Перейдем к описанию самого простого и универсального электромотора на 6—8 вольт постоянного и переменного токов. Он состоит в главной своей части из электромагнита в виде буквы П и трехполюсного якоря с тремя обмотками на нем. Мотор приводится в действие постоянным током 6—8 вольт и дает в зависимости от силы тока и аккуратности работы до 2000 оборотов в минуту. Он работает и от сети через звонковый трансформатор.
Электромагнит
Электромагнит можно сделать из целого гнутого куска железа, но проще сделать его из двух отдельных полосок, соединенных между собой железным болтом. Каждый полюс в отдельности представляет собой гнутую в виде знака вопроса (?) скобу мягкого железа, сделанную из полосы 12 сантиметров длиной, 3 сантиметра, шириной и толщиной в 3—4 миллиметра. Прямая часть скобы имеет 37 миллиметров. Остальная часть, разогретая на огне, отковывается легкими ударами молотка в окружность. Внутренняя часть скобы имеет радиус 18 миллиметров, и в профиль будет иметь вид, как на рисунке 248 внизу. Нижняя пята отгибается перпендикулярно плоской части на 3—3,5 сантиметра. В ней делаются 2 отверстия для крепления шурупами. Таких полюсов надо сделать два.
На расстоянии 17 миллиметров от края пятки делается отверстие по диаметру имеющегося в распоряжении болта. Оно не должно быть менее 6 миллиметров, так как болт служит связью между полосами, является проводником магнитного потока и поэтому должен обладать достаточной массой. В силу этого же его не надо изолировать в точках соприкосновения с железом, наоборот, эти места должны быть хорошенько зачищены напильником.
Катушка
Катушка (рис. 249). Деревянная катушка электромотора имеет двойную службу. Она несет изолированную проволоку для намагничивания при пропускании тока электромагнита и служит распоркой между обеими полосами, удерживая их на необходимом друг от друга расстоянии. Поэтому высота катушки должна быть внимательно проверена и не должна превышать 21 миллиметра. Если она будет меньше, то путем подкладок из картона или железных кружков можно отрегулировать расстояние между полюсами. Если же катушка выйдет выше, ее надо сточить на станке напильником с обеих сторон.
Катушку легче всего выточить на токарном станке, но ее нетрудно сделать и при помощи ножа и напильника. Надо только иметь в виду две вещи. Средняя часть (ножка) катушки должна, с одной стороны, выдержать давление затянутого гайкой болта, а с другой — иметь тонкий слой дерева между болтом и проволокой. Поэтому для катушки следует взять дерево попрочнее и вырезать ее аккуратнее. Точные размеры катушки даны на рисунке 249.
Якорь
Самая ответственная часть — якорь. Он состоит из девяти частей. Для его изготовления вырезают из миллиметрового железа три вида (рис. 250) прямоугольных кусков по три штуки каждого. Справа на рисунке 251 показана форма, которую им нужно придать, работая молотком на маленькой наковальне, на утюге или на чем-нибудь подобном.
Когда железки 7, 2 и 3 вырезаны и им придана нужная форма, три первые складываются вместе, как на рисунке 252, слева сторонами а и б вместе. Затем скобочки 3 (рис. 250) приставляются к сторонам а и б и при помощи плоскогубцев загибаются и обжимаются так, чтобы плотно сжать собранные части. Получается вид, изображенный на рисунке 252, причем остающиеся торчащими концы с несколько прижимаются и им придается, насколько это возможно, полукруглая форма (рис. 252, а). Затем на эти концы с надеваются изогнутые пластинки 2 (рис. 250). Отогнутые стороны этих пластинок прижимаются очень плотно плоскогубцами к задней части с (рис. 252, б). Получается якорь, как он изображен на рисунке 252, в.
Остается самое главное и самое трудное: обжать сделанный якорь так, чтобы (если взглянуть на него сверху) он имел очертания правильного круга. Это достигается терпеливой работой, легким постукиванием молотка по внешней поверхности якоря. При этом его поворачивают последовательно в руке и исправляют кривизну при помощи плоскогубцев.
Когда правильное очертание его получено, в центр загоняют ось — кусок стальной проволоки в 3 миллиметра диаметром и в 9 сантиметро длиной, притом вгоняют так, чтобы ось не качалась, была прямой и не выскакивала (рис. 252).
Если ось все-таки недостаточно прочно сидит и якорь на ней ходит или болтается, надо ось у входа в якорь припаять, тщательно протравив кислотой, так как сталь и железо (если ось стальная) не так легко спаиваются.
Коллектор служит для вывода трех концов обмоток якоря к щеткам и состоит из трех металлических пластинок, изолированных друг от друга и расположенных на одном из концов мотора.
Чтобы сделать коллектор, прежде всего надо найти трубку из фибры, эбонита или другого изолятора (непроводника), отрезать от нее кусок в 1½—2 сантиметра длиной и прочно насадить на ось, как это изображено на рисунке 253 сверху. Затем из тонкой в 0,5 миллиметра меди или латуни надо вырезать три прямоугольные пластинки, обмять их на трубке изолятора так, чтобы они ее плотно облегали (приобретая выгнутость 2, рис. 253). Затем надо обрезать края пластинок, чтобы они, лежа рядом на трубке, не касались друг друга, а имели бы зазор 3, как это видно в разрезе на рисунке 253. Чтобы пластинки (ламели, как их называют) держались, их прижимают к эбонитовой трубке двумя изолирущими кольцами к, плотно загнанными поверх. Вместо эбонитовой трубки можно употребить одинаковые изолирующие, шайбочки 4, надетые рядом плотно на ось.
Стойки-подшипники
Две стойки, расположенные по бокам полюсов, служат для упора оси, которая вращается в отверстиях стоек. Делаются стойки из двух полосок железа или латуни 2 миллиметра толщиной, 40 миллиметров длиной и 5—6 миллиметров шириной, изогнутых под прямым углом (рис. 254). Два отверстия в пятке служат для шурупов, которыми стойки привинчиваются к доске. Отверстие для оси делается точно по ее диаметру. Раньше чем сверлить его, надо наметить кернером, причем расстояние его центра до поверхности доски должно быть в точности равно расстоянию до центра окружности полюсов (рис. 248). В противном случае якорь, вращаясь, будет бить, т. е. зазоры между ними и полюсами при различном повороте будут неодинаковы, чего допустить нельзя.
Сделав стойки, привинчивают их одним винтом. Затем продевают в них ось с якорем, надев предварительно кольцо из фибры на противоположный коллектору конец. Последнее производится для ограничения продольного движения якоря между подшипниками. Слегка поворачивая ось, исследуют, всюду ли равен зазор между полюсами магнита и полюсами якоря.
Если этого нет, отверстия для осей неправильно просверлены в стойках или неровно обжат якорь. И то и другое требует тщательной поправки. Надо достигнуть того, чтобы якорь при медленном вращении не задевал полюсов и всюду оставлял равный зазор; надо добиться равных и малых зазоров с обеих сторон от полюсов магнита между ними и якорем по всей окружности. Это означает, что стойки сделаны правильно и якорь обжат хорошо. Следует наметить шилом места для винтов стоек, но не завинчивать их, так как якорь надо будет обмотать проволокой.
Две стойки можно заменить одной, изображенной на рисунке 254 справа, причем отверстия надо просверлить точно на одной прямой; такая стойка лучше, жестче и прочнее.
Щетки служат для подводки тока к ламелям коллектора. Делаются они из тонкой 0,5—0,6-миллиметровой латуни, загибаются и крепятся винтами на доске (видны на рис. 255). Надо, чтобы они слегка без зазора прижимались к ламелям верхними концами 3 и между кольцами коллектора кк (рис. 253), что легко достигается большим или меньшим изгибом закругленной части щеток.
Обмотка электромагнита и якоря
Сняв катушку, ее обматывают изолированной проволокой ПВО (бумажная одинарная) диаметром 0,5—0,6 миллиметра. Для этого в основании катушки прожигают тонким гвоздем отверстие и пропускают в него конец проволоки, оставляя кусок около 10 сантиметров. Затем виток к витку, слой за слоем, наматывают проволоку до заполнения катушки. На наш мотор ее потребуется 35 граммов, или 10 метров. Оставшийся конец, как и первый, через отверстие, просверленное у самой катушки в доске основания мотора, пропускают вниз, где впоследствии будут сделаны нужные соединения.
Каждый из трех полюсов якоря обматывается ровным количеством проволок (приблизительно по 10 граммов или 8 метров проволоки толщиной в 0,3 миллиметра с бумажной обмоткой), причем вся обмотка должна итти в одну и ту же сторону, как это изображено на рисунке 256. Якорь в тех местах, на которые ложится проволока, для лучшей изоляции покрывают достаточно толстым слоем асфальтового лака, который после этого надо хорошо просушить. Чтобы не запутаться, начиная обмотку, на конец проволоки надевают записочку с обозначением: «начало первой» (н. 1), затем «конец первой» (к. 1), начало второй (н. 2) и т. д. По окончании обмотки, ведущейся аккуратно виток к витку и слой к слою, концы зачищают и, соединяя вместе (начало первой и конец третьей, начало третьей и конец второй, начало второй и конец первой), припаивают их к ламелям коллектора, к концам, обращенным к якорю, за левым кольцом к (рис. 253).
Теперь все части мотора готовы, и можно приступить к сборке.
Прежде всего оба полюса электромагнита соединяют через катушку болтом друг с другом (рис. 255). Болт затягивают покрепче ключом. Затем полюса с катушкой отогнутыми краями прочно привинчивают шурупами к доске, имеющей 70х90 миллиметров. Ставят стойки и, снова проверив центрирование якоря относительно полюсов, окончательно закрепляют их, если зазор между якорем и полюсами оказывается всюду одинаков. После этого ставят обе щетки так, чтобы они прижимались к ламелям. Кроме того, ставят две клеммы или два винта для подвода тока к щеткам.
Якорь обматывается изолированным проводом так, как указано стрелками (рис. 256).
Теперь можно заняться соединением проводов. От одной щетки провод должен быть пропущен под доску и соединен там же с одним из гнезд или с одной из клемм. К другой щетке подведен один из концов катушки. Другой конец катушки подводится ко второй клемме. Все соединения ради изящества делают с нижней стороны доски.
Таким образом ток от элемента (рис. 257) идет к одной клемме. Дальше ток идет через щетку по обмотке якоря, проходит через другую щетку в обмотку катушки, т. е. через обмотку электромагнита. Затем идет через вторую клемму и возвращается в элемент, заставляя якорь мотора вращаться.
Выше мы упоминали, что прорези между ламелями должны находиться между полюсами якоря. Лучше после сборки попробовать слегка поворачивать весь коллектор относительно оси и искать положение, при котором якорь дает максимальное число оборотов (зависящее от положения коллектора). Поворачивая коллектор, вы увидите, что при некотором его положении мотор совсем не вращается. Повернув еще, можно получить слабое вращение, дальше скорость оборотов возрастает. Найдя максимум, надо прекратить вращение коллектора на оси.
Предварительная подготовка к пуску в ход мотора
Прежде чем пустить мотор в ход, необходимо подшипники слегка смазать (костяным маслом). По правилу ухода за электромоторами коллектор никогда не смазывается, а лишь шлифуется мелкой стеклянной бумагой. В нашем же случае ввиду применения к мотору сплошных металлических щеток и очень малой его мощности приходится прибегать к легкому смазыванию коллектора для уменьшения трения и получения возможно большего числа оборотов.
Когда все указанное выше сделано, от пускового прибора проводники присоединяют к клеммам мотора и продвигают среднюю пластинку до тех пор, пока мотор не начнет работать с наибольшим числом оборотов. Но необходимо следить, чтобы между щетками и коллектором не было больших искр. Сильное искрение щеток показывает, что ток слишком сильный и в моторе могут сгореть обмотка и коллектор.
Следующая таблица дает возможность наладить правильную работу мотора.
Причины неисправного действия мотора и способы их устранения
1. Мотор не работает вовсе
Возможные причины:
- А. Короткое замыкание в якоре (повреждена изоляция проводника в одной из катушек якоря).
- Б. Щетки сильно прижаты к коллектору (мотор гудит).
- В. Одна из щеток не касается коллектора.
- Г. Ламели коллектора сдвинулись в левую сторону и касаются железки стойки (подшипника).
- Д. Якорь не поворачивается вследствие небрежного обращения, удара и др. и полюсами задевает за электромагниты.
- Е. Оба провода катушки электромагнита местом поврежденной изоляции касаются железа электромагнита.
- Ж. Отпаялся один провод ламели коллектора.
- З. Обрыв обмотки внутри якоря или катушки электромагнита.
Исправление:
- A. Отъединить щетки от коллектора и одним концом провода от источника тока прикоснуться к ламели коллектора, а другим к железу якоря. Если будет обнаружена искра, то необходимо отпаять все провода от коллектора; затем, разъединив их спаянные концы, попеременно прикасаться проводником от источника к одному из проводов катушки и другим — к железу якоря. Такую катушку, в которой от прикосновения к железу якоря обнаружится искра, следует размотать, а затем исправить изоляцию или обвернуть место прикосновения обмотки к якорю бумагой и снова намотать катушку.
- Б. Постепенно, отгибая щетки, довести их до наивыгоднейшего нажатия, придав им вертикальное положение.
- B. Устранить путем изгибания щеток в сторону коллектора, предварительно отвернув их от доски, регулируя нажим до тех пор, пока мотор не начнет работать с наибольшей скоростью.
- Г. Устранить путем подачи ламели в сторону якоря так, чтобы при продвигании вала в левую сторону ламели не касались стойки, а лишь фибрового кольца.
- Д. Отрегулировать путем отгибания или подложить картонную подкладку между катушкой и полюсом с таким расчетом, чтобы расстояние между полюсами якоря и электромагнита дало возможно меньший промежуток.
- Е. Подложить между полюсом электромагнита и катушкой кружочек из бумаги, изолировав таким образом провода от железа электромагнита.
- Ж. Припаять.
- 3. Проверить на искру, как описано выше (в пункте А), приложив один конец от источника тока к одному проводу катушки, а другой — к другому. Если искра не будет обнаружена, это значит, что есть обрыв провода. Устранить, размотав катушку и спаяв поврежденное место.
2. Мотор гудит, но не двигается с места даже при поворачивании валика рукой
Возможные причины:
- А. Неправильное положение коллектора относительно якоря.
- Б. Якорь при вращении касается одного из полюсов электромагнита.
Исправление:
- А. Следить, чтобы прорези между ламелями приходились против промежутка между полюсами якоря. В противном случае, взяв плоскогубцами за валик мотора одной рукой и другой за якорь, постепенно установить коллектор в правильное положение, поворачивая коллектор до тех пор, пока мотор не даст наибольшего числа оборотов.
- Б. См. 1, п. Д.
3. Мотор не развивает полного числа оборотов
Возможные причины:
- A. Щетки сильно прижаты.
- Б. Неправильное положение коллектора.
- B. Один из проводников катушки электромагнита поврежденной изоляцией касается железа электромагнита.
- Г. Нижний полюс магнита не касается соединительного болта.
Исправления:
- A. См. 1, п. Б.
- Б. См. 2, п. А.
- B. См. 1, п. Е.
- Г. Легкими ударами молоточка сзади приблизить электромагниты к соединительному болту, проверив их взаимное прикосновение искрой, т. е. приложив от источника тока один провод к болту, а другой — к нижнему полюсу электромагнита. Если будет обнаружена искра, прикосновение их восстановлено.
4. Щетки при работе мотора издают звук или сильно шумят
Исправление:
- Устранить путем постепенного отгибания щеток. Моторчик готов, исправен и вмонтирован в электровоз. Теперь остается мотор питать током. Об этом мы поговорим в главе «Электрификация транспорта».