Отделочные работы
Как бы хорошо ни были сделаны корпус модели, палуба, надстройка и отдельные детали, как бы тщательно ни были обработаны поверхности напильниками, циклей и другими инструментами, все же остаются царапины, неровности, которые необходимо устранить, прежде чем приступить к окраске, лакировке и полировке модели. Обработку поверхности под масляную краску нужно начинать стеклянной шкуркой крупных номеров 5—6 и заканчивать шкуркой № 1—0; под нитролаки и эмалевые краски берут шкурки от № 5 до № 00, а для полировки — до № 000.
Чем меньше номер шкурки, тем более чистой и гладкой будет отработанная поверхность.
При отделке модели или ее деталей шкуркой весьма пригодны колодочки из пробки или куска мягкого дерева (рис. 85). Колодки оклейте кожей или плотным материалом. Особенно удобно работать с колодкой при отделке больших плоскостей бортов, днища, палубы. Для отделки отдельных деталей используют фасонные колодочки или узкие дощечки с наклеенной на них шкуркой.
Подготовка к окраске
Когда корпус модели окончательно отделан, его следует пропитать олифой; это особенно необходимо для плавающих моделей. Дерево, даже покрашенное, очень гигроскопично (хорошо впитывает воду). Перед пропиткой олифу следует подогреть до 50—60°С; вместо подогрева можно разбавить олифу скипидаром (10% к количеству олифы). В этом случае дерево впитывает олифы больше. Олифа высыхает в течение суток. Если на поверхности модели имеются трещины, неровности и повреждения, которые нельзя устранить обработкой без опасения исказить форму корпуса модели судна или какой-либо детали оборудования, следует приготовить шпаклевку, состоящую из мела, олифы и столярного клея. Для судомоделистов хороша меловая или тальковая шпаклевка на эмалите или нитролаке. Хорошо составленная шпаклевка должна плотно приставать к дереву, заполнять неровности и после высыхания легко обрабатываться и окрашиваться. Шпаклевку наносят резиновой пластинкой или шпателем. Втирайте шпаклевку небольшими порциями. На рис. 86 показано шпаклевание корпуса модели. После того как шпаклевка основательно просохнет, отшкурьте обрабатываемую деталь и, если потребуется, прошпаклюйте вновь, добиваясь гладкой поверхности без искажения формы. Лишнюю шпаклевку удаляйте до того, как она высохнет, потом это будет сделать нелегко. Не пытайтесь заполнять шпаклевкой большие неровности. Сучок выбейте, сделайте пробку из того же дерева и аккуратно поставьте ее. Если модель повреждена, вырежьте дефектное место и аккуратно заделайте его точно по форме выреза куском дерева. Тогда шпаклевать придется лишь швы.
Окраска
После шпаклевки и повторной отделки шкурками модель подготовлена к окраске. Этот заключительный этап в постройке модели судна чрезвычайно важен. Иногда аккуратно сделанная модель после окраски становится неказистой, потому что неумело наложенный толстый слой краски залил острые кромки, скрыл отдельные тонкости отделки и лишил модель судна строгости форм, отчетливости очертаний. Неудачно выбранное сочетание красок также может ухудшить общий вид модели. Имеющиеся в продаже самые разнообразные протравы, клеевые, масляные, нитроглифталевые краски и эмали требуют особых приемов при работе с ними и инструмента в виде кистей и пульверизаторов-разбрызгивателей.
При окрашивании моделей судов применяют разнообразные кисти (табл. 7).
При постройке настольных исторических старинных парусных моделей дереву придают черный или коричневый цвет. Для этой цели хорошо подойдет черная краска — нигрозин, разведенная в воде. Чтобы получить коричневый цвет, применяйте бейц. Протраву наносите на модель тампоном из ваты или кистью. Когда модель просохнет, можно покрыть ее воском, разведенным в скипидаре (1 часть воска, 2 части скипидара). Воск наносят щетинной кистью и затем растирают щеткой или суконкой. Покрытие воском можно закрепить светлым мебельным лаком, который наносится тампоном из ваты, обернутым в марлю. Лак наносят ровным слоем, стараясь не проводить два раза по одному месту. Модель приобретает хороший вид настоящего старинного судна.
На исторических моделях иногда требуется бронзировать носовые и кормовые украшения, отдельные детали. Для этого применяют алюминиевые или бронзовые порошки, разведенные на ацетоне с добавлением эмалита или клея АК-20 (две части ацетона на одну часть эмалита или клея).
Окраску производят кисточкой. Чтобы бронзированная поверхность не темнела, покройте ее бесцветным цапон-лаком.
Окраску корпуса модели масляными и эмалевыми красками и лаками производят щетинными кистями разных размеров. Для покрытия больших поверхностей лучше применять плоские широкие (25—30 мм) или круглые кисти диаметром пучка волоса 20—30 мм.
Для разравнивания уже нанесенного последнего слоя применяют специальные плоские кисти, называемые флейцами.
Масляные, эмалевые краски и лаки продают в банках готовыми к употреблению. Для окрашивания налейте необходимое количество краски в чистую посуду. Кисть погружайте не более чем на 1/2 длины волоса, после чего переносите на окрашиваемую поверхность, стараясь не капать на верстак. Краска должна быть жидкой, стекать с кисти каплями. Если масляная или эмалевая краска загустеют, разведите их скипидаром или, в крайнем случае, чистым бензином. Чтобы не загрязнять верстак, при окрашивании под модель положите 2—3 старые газеты. Покрывать поверхность следует в одном направлении от носа к корме или наоборот, водя кистью с легким наклоном ручки к себе. Разравнивать нанесенные слои краски можно в перпендикулярном направлении и затем вновь в продольном. Добавлять краски в этом случае не нужно. Окрасив первый раз, дайте краске хорошенько просохнуть; для полного высыхания требуется не менее 24 часов (масляные лаки требуют для просушки 48 часов). Помещение, где производится окраска, должно быть чистым, хорошо проветриваемым, не пыльным. Нельзя прикасаться к еще не высохшей модели руками — можно испортить сделанную работу, и красить придется заново.
На рис. 87 изображены необходимые инструменты и показано, как надо окрашивать корпус модели судна.
После полного высыхания краски обработайте окрашенную поверхность мелкой шкуркой или порошком пемзы с керосином или водой, затем протрите чистой тряпкой и окрасьте вторично. Чтобы не оставалось следов от кисти, «разгоните» их флейцем — широкой кистью с мягким волосом. Флейц в краску опускать не нужно, работайте им, едва касаясь окрашенной поверхности. При аккуратной окраске модели можно ограничиться двукратным покрытием; если хотите добиться лучших результатов, покрасьте третий раз.
Закончив окраску модели, приведите в порядок кисти. Если работа велась масляными или эмалевыми красками, вымойте кисти в керосине. Если употреблялись спиртовые лаки или политура, мойте кисти в денатурированном спирте. Затем прополощите кисти в теплой мыльной воде и высушите. Флейцы мыть в керосине или скипидаре нельзя, они от этого портятся. Мойте их только в теплой мыльной воде.
В практике судомоделирования широкое применение получили нитро- и нитроглифталевые эмали и нитролаки. Их применяют для покрытия дерева, пластмасс, металла, картона и бумаги. Этот вид покрытия обладает рядом ценных качеств: водостойкостью, хорошей кроющей способностью. Нитроэмали, жидко разведенные ацетоном или специальным растворителем, хорошо разбрызгиваются с помощью распылителя-пульверизатора, пылесоса или специального инструмента-краскопульта (рис. 88).
При покрытии поверхности модели нитролаком или нитроэмалью рекомендуется нанести специальный грунт (типа грунтовки № 138), просушить и окрасить с помощью распылителя. Перед повторным окрашиванием поверхность желательно прошкурить мелкой шкуркой. Для прочности покрытия рекомендуется красить модель не менее трех раз. Спустя 3 часа после последнего покрытия полируют поверхность сначала абразивной, а затем восковой пастой и мягкими шерстяными тряпками.
При окраске любыми красками нужно иметь в виду, что получить одинаковый цвет всей модели можно лишь в том случае, если краски приготовлено столько, чтобы ее хватило для окраски всей модели и ее деталей. Особенно это нужно учитывать, если моделист сам составляет колер краски. Работая составными красками, сначала разбавьте каждую из них каким-либо растворителем, а затем смешивайте, пока не получите нужный тон.
При окраске нельзя смешивать краски, составленные на разной основе, например — масляную с эмалевой, эмалевую с нитролаком и т. д.
В зависимости от типа судна выбирают тот или иной цвет краски. Колеры красок разделяются на две группы: 1) все оттенки от белого до черного; 2) красный, оранжевый, желтый, синий и все промежуточные цвета.
Для окраски моделей судов обычно смешивают краски двух колеров.
Шаровые, серые, серо-голубые тона получают в результате смешивания белой, черной и синей (ультрамарин); зеленые — синей и желтой, палевые — желтой, оранжевой и белой; голубые — белой и синей.
Приготовив краску определенного колера, надо сделать пробу, дать ей высохнуть и, убедившись, что получен желаемый тон, начинать окраску модели.
Для проведения ватерлинии и прочерчивания линий на палубе используются простые приспособления (рис. 89).
Для хранения и переноски моделей судов нужны подставки, футляры, чемоданы и приспособления. Изготовление их не представляет трудности для судомоделиста.
Подставки или кильблоки
Как только корпус построен, для его сохранности и удобства дальнейшей работы над моделью судна необходимо сразу же делать подставку, вырезанную из фанеры или дощечки толщиной 10—15 мм. Дощечки, повторяющие очертания корпуса, на расстоянии примерно 7з от носа и кормы соединяют между собой двумя брусочками или круглыми палочками, на клею. Если корпус уже покрашен, на подставки со стороны, где они соприкасаются с корпусом модели, наклейте полоски фланели, плотного сукна или кожи. Форма подставок, их окраска могут быть самыми разнообразными (рис. 90). Для моделей исторических судов используют морской орнамент, подставка должна гармонировать с моделью. Иногда (это касается несамоходных моделей) в днище модели врезают выточенные фигурные стержни, которые затем вставляют в доску — основание будущего футляра.
Футляры
Для хранения готовых моделей судов, предохранения их от пыли и повреждений необходимо сделать футляр из стекла или плексигласа.
Стеклянный футляр очень прост в изготовлении. В зависимости от размеров модели — ее длины, ширины и высоты определяют размеры 5 стекол, которые составляют параллелепипед-футляр. Стекла должны быть вырезаны точно по размерам и под прямым углом. Острые кромки рекомендуется осторожно закруглить корундовым бруском или напильником.
Основанием футляра является хорошо высушенная, выструганная доска, в которой сделаны пропилы глубиной 10 мм, соответствующие толщине стекла, или вырезана дощечка, закрепляемая на основании, которая фиксирует положение футляра. Затем основание отделывают, — шкурят, красят и, если нужно, полируют. Перед установкой стекла следует хорошенько вытереть. Затем приготовьте полоски липкого пластыря, переплетного коленкора, ледерина или тонкого целлулоида и приступайте к сборке футляра. В последнюю очередь укладывайте верхнее стекло; его надо окантовать полосками со всех четырех сторон. Сборка стеклянного футляра показана на рис. 91.
Аналогичным способом могут быть сделаны футляры для моделей судов из плексигласа — органического стекла. В этом случае стенки футляра соединяют клеем, состоящим из обрезков оргстекла, растворенных в дихлорэтане. Футляр крепят снизу двумя шурупами. Так как органическое стекло при нагревании легко гнется, можно сделать оригинальный гнутый футляр, показанный на рис. 92.
Чемоданы для переноски моделей
Переноска моделей, доставка их на соревнования и на выставки может привести к поломке отдельных частей, исправление которых потребует много времени. Поэтому рекомендуем не пожалеть времени и сделать простейший чемодан или приспособление для безопасной транспортировки моделей.
Очень удобен легкий ящичек из фанеры, в котором модель судна устанавливается и закрепляется с помощью резиновых полосок. Форма такого чемодана зависит от модели. В чемодане сделайте отделение для хранения необходимых монтажных инструментов, клея, а для самоходных или скоростных моделей — топлива и даже запасных частей вплоть до второго двигателя с комплектом всех деталей (рис. 93).
При переноске яхт-моделей следует снять с них мачты с парусами, ветровой руль и уложить их в специальный пенал, а корпус яхты осторожно нести в ремнях. Чтобы не поцарапать поверхность корпуса, рекомендуется завернуть его в пластикат или какую-либо ткань. На рис. 94 видно, как нужно переносить модель яхты.
Для перевозки моделей судов по железной дороге надо делать специальные упаковочные ящики и обеспечивать надежное крепление модели. На рис. 95 показано устройство ящика и установка в нем модели.
При изготовлении всяких моделей судов, особенно парусных исторических, а также и на испытаниях часто приходится иметь дело с тросами, снастями. Надо уметь закреплять их на моделях, шлюпках, якорях. Вот почему моделист должен уметь вязать морские узлы. Они служат для временного соединения тросов, крепления концов, уменьшения длины. Морские узлы обладают замечательными свойствами: не затягиваются при нагрузке; их всегда можно развязать, или как говорят моряки — раздать. Все необходимые судомоделисту узлы показаны на рис. 96.
Прямой узел применяется для соединения двух концов одинаковой толщины. Однако при сильном натяжении прямой узел может затянуться настолько, что его не развяжешь.
Рифовый узел отличается от прямого тем, что один его конец взят обратной петлей. Благодаря этому рифовый узел легко развязать — стоит только дернуть за свободный конец петли.
Удавка употребляется для буксировки различных предметов. Этот узел самозатягивающийся.
Выбленочный узел. Когда есть опасение, что удавка поползет, вяжут выбленочный узел, или буксирную петлю. Этим узлом вяжут выбленки — поперечные короткие снасти между двумя вантами, образующие лестницу.
Шлюпочный узел применяется для прикрепления концов, на которых шлюпка стоит у борта. Узел вяжут за вторую банку, а конец прихватывают ворсой (кусок тонкой веревки) к носовому рыму. Если потянуть за конец петли, узел легко развязывается.
Штык применяется для ввязывания тросов в скобы верпов, за рымы, палы. Конец троса прихватывается к коренному концу ворсой.
Шкотовый узел отличается от прямого тем, что ходовой его конец пропускается не в очко, а под самого себя. Этот узел употребляется при ввязывании шкотов в шкотовые узлы парусов.
Гачный узел служит для закладывания толстого троса за гак. Короткий конец прихватывается к длинному концу ворсой.
Буксирный узел используется для закрепления буксирного троса на судне; может быть легко развязан.
Колышка — узел, служащий для укорочения снасти.
Буйрепный узел (буйреп двойной) состоит из двух концов, один вяжут за трент якоря, другой — за шток у веретена.
Для того чтобы конец троса не распускался, вяжут кноп, или репку.
Для отметки троса, а также для заделки концов применяются марки, для перевязки двух тросов — бензели.
Кранцы — короткий конец с оплеткой — служат для смягчения ударов при подходе судна к другому судну, стенке или пристани.
Простейшие бассейны и акватории для испытаний моделей судов
Испытания моделей судна после постройки производятся в так называемом опытовом бассейне. Такой бассейн можно сделать из кровельного железа в виде ящика размерами 3000X600X400 мм. Ящик вставляют в станок из досок толщиной не менее 25 мм. Ножки станка должны иметь сечение не менее 60X60 мм. Высота бассейна примерно 750 мм. Водонепроницаемость обеспечивается шпаклевкой всех соединений и тщательной окраской бассейна изнутри и снаружи. Для спуска воды используйте кусок водопроводной трубы с краном. К трубе присоедините резиновый шланг. Наполнение бассейна производится из водопровода. На выходном отверстии поставьте сетку, чтобы исключить засорение сливной трубы.
На рис. 97 изображен внешний вид бассейна. Размеры бассейна могут быть изменены (против указанных на рисунке) в зависимости от величины комнаты, где он разместится, а также от имеющихся в наличии листов кровельного железа.
Идея постройки бассейна из фанеры предложена куйбышевскими судомоделистами.1 Упрощенный бассейн представляет собой плоское корыто длиной около 6000, шириной 1000, высотой 350 мм. Для изготовления бассейна необходимы 4—5 листов 3-мм фанеры и 4 доски толщиной 30 и длиной 6500 мм. На рис. 98 показан фанерный бассейн для испытания моделей.
Собрав бассейн, тщательно прошпаклюйте все пазы и места соединений. Снаружи и изнутри покройте бассейн горячей олифой, дайте ей просохнуть, затем покрасьте два-три раза масляной краской. На внутренних стенках бассейна нанесите отметки через 250 мм, отступая от передней стенки на 1000 мм.
Бассейн при заполнении до уровня 250 мм вмещает немного более одной тонны воды. Спуск воды производится через отверстие с резиновой трубкой, сделанное в задней стенке бассейна.
Когда бассейн заполнен водой, отверстие должно быть закрыто изнутри пробкой.
В таком бассейне проводились соревнования малых моделей судов с резиновыми двигателями.
Временный бассейн может быть сооружен из брезента. Сколотите ящик из досок по размерам брезента или сделайте станок. Уложите брезент внутрь ящика, края прикрепите рейкой на гвоздях к стенкам, после чего наливайте воду. В таком временном бассейне долго воду держать не следует. Выпуск воды осуществляется сифоном с помощью резиновой трубки.
Для соревнований моделей судов устраивают искусственные бассейны с цементными стенками и дном. Для испытания моделей иногда используют также плавательные бассейны и естественные водные поверхности.
Водная площадка для соревнований имеет не менее трех стартов для запуска самоходных, управляемых и скоростных моделей.
На рис. 99 показан фарватер для ходовых испытаний моделей надводных и подводных судов с механическим двигателем и управляемых моделей на скорость, устойчивость на курсе и надежность выполнения команд. Чтобы избежать столкновения моделей (при проведении испытания на двух стартах), устанавливают ограждения. На старте устанавливают два буйка, на финише — десять (через каждый метр); ширина центральных ворот 2 м.
Буйки крепят к рымам — металлическим кольцам, вделанным в днище бассейна (рис. 100). Для отражения и гашения волн на старте скоростных моделей устанавливают волногасители, представляющие собой четвертинки круглых бревен длиной 3—4 м. Волногасители устанавливают на металлических скобах на расстоянии 25—30 см от стенки бассейна. Если бассейн расположен на открытом месте, то его размеры могут быть увеличены по длине до 80—100 м, тогда представится возможным проверить гонки парусных яхт. Вдоль бассейна строят трибуны для зрителей. Недалеко от бассейна должно быть выстроено выставочное помещение для размещения моделей судов с комнатами для ремонтной мастерской и заседаний судейской коллегии.
При использовании для соревнований естественных водоемов — озер, прудов — старты располагают в зависимости от размеров и формы водоемов. Буйки для обозначения стартов и финиша крепят на якорях. При выборе естественных водоемов берег и дно должны быть очищены от водорослей и ила (что имеет особое значение при запуске моделей подводных лодок).
Для испытания спортивных скоростных, кордовых моделей судов строят кортодром (рис. 101). Необходимо установить сетку, предохраняющую от несчастных случаев, если модель вдруг сорвется с ведущего троса.
Устройство для закрепления моделей на корде
Устройство для закрепления моделей на корде состоит из трех труб различного диаметра, вставленных одна в другую (рис. 102).
Нижняя труба а диаметром 42—50 мм является основанием всей конструкции и своим нижним концом вделывается в бетонный блок б. Нижний конец трубы а разрезают вдоль оси на четыре равные части, разгибают в стороны, что дает более надежное крепление трубы в бетонном блоке весом 270—350 кг.
Нижняя труба а соединяется со средней трубой в с помощью крепежных болтов г (М10—М12); расстояние между болтами 100—120 мм.
Трубу а рекомендуется устанавливать так, чтобы ее верхний срез был на 1,0—1,5 м ниже уровня воды. Это необходимо для того, чтобы не мешать движению прогулочных лодок, когда не проводятся соревнования.
Средняя труба в диаметром 36—44 мм является основанием верхней трубы д, обеспечивая вертикальное перемещение последней.
В верхней части трубы в имеется соединительный болт с гайкой г (М10—М12) для различной установки трубы д по высоте. Трубу в рекомендуется устанавливать так, чтобы ее верхний срез был на 100—150 мм выше уровня воды, что создает удобства работы при различной установке трубы д по высоте.
Верхняя труба д диаметром 26—32 мм является основанием для шарикоподшипника с хомутом е и головкой ж. В нижней части трубы д просверлено 6—8 отверстий диаметром 10—12 мм под соединительный болт с гайкой г для различной установки высоты над уровнем воды хомута е. Шарикоподшипник з с хомутом е туго насажен на трубу д и от вертикального перемещения удерживается штифтом и, впресованным в трубу д, или специально сделанными заплечиками. Для этой цели можно также применить хомут. К шарикоподшипнику крепится ведущий трос, соединенный с моделью.
В верхнюю часть трубы впрессована одним концом насадка к, другим концом впрессованная в шарикоподшипника. На ведущем и регулирующем тросах находятся вертлюги л, предохраняющие тросы от скручивания при ходе модели.
Такая конструкция позволяет управлять ведущим тросом с берега; в этом случае, моделист, стоящий на берегу, имеет возможность подтягивать ослабевший трос, пока он заметно не поднимется над уровнем воды, и возвращать модель на правильный курс; не нужно перемещаться по пруду, чтобы помогать запуску модели. Это исключит образование волн, которые нарушают правильное движение модели. Такая конструкция устройства приведена на рис. 102.
Лучшим тросом является витой трос из нержавеющей стали диаметром 0,3—0,7 мм. Высота крепления троса на столбе над уровнем воды должна быть 915 мм. Для стандартной дистанции длина круга равна 100 м. При этом длина ведущего троса от центра столба до диаметральной плоскости модели составляет 15,95 м. Если же длина одного кругового пробега модели равна 80 м, то трос должен быть взят длиной 12,75 м. Высота крепления троса на столбе должна быть 765 мм (вместо 915 мм).
Уздечка должна иметь 1,4 м в длину, считая от диаметральной плоскости модели до ушка на конце уздечки, в которое вставляется крючок или захват ведущего троса.
Крепление уздечки к модели нестандартное и обычно делается индивидуально каждым моделистом. Тем не менее, следует знать, что трос уздечки, идущий к корме модели, должен быть прикреплен к транцу по меньшей мере на 25 мм выше ватерлинии. Передний трос уздечки должен быть впереди мотора, так как этот конец троса практически принимает на себя толчки; болт с серьгой должен быть пропущен через борт корпуса и закреплен в стойках или к раме мотора. Такая конструкция необходима для предохранения болта с серьгой от выдергивания при рывках модели. Уздечка образует V-образную форму, когда модель подвешена на серьге, закрепленной в ведущем тросе. Крепление уздечки показано на рис. 103 (по правилам «Навига» длина уздечки 1220 мм).
Примечания
1. И. Аристов. Комнатные соревнования по морскому моделизму, «Военные знания», 1954, № 1, стр. 20.