Правда, при известном навыке такую модель можно построить почти целиком и из сосны. В этом случае сечения деталей надо делать несколько большими (примерно раза в полтора), чем те, которые указаны на наших фигурах.
Для изготовления модели нужно запастись таким инструментом:
- Перочинным ножом. Он всегда должен быть острым и чистым. Им мы будем обрабатывать бамбук или сосну, изготовлять пропеллер; ножом режут бумагу, обрезают нитки и резину.
- Плоскогубцами небольшого размера. Ими мы будем изгибать проволоку, жесть.
- Рубанком для строгания реек и бруска для винта.
- Швейными ножницами для резания бумаги и тонкой жести.
- Коптилкой для изгибания бамбука (сосны) над пламенем.
- Чертежными инструментами. Нам будут нужны линейка и угольник с делениями на миллиметры, транспортир и «козья ножка» (простейший циркуль). Конечно, нужны еще и карандаши и резинка.
Хорошо, кроме того, иметь:
- кусачки небольших размеров для перекусывания проволоки;
- рашпиль — напильник по дереву с особой насечкой, его можно заменить драчевым напильником среднего размера, желательно полукруглым; рашпиль и напильник пригодятся нам при изготовлении пропеллера;
- ручные тисочки.
Модель самолета требует более тщательной обработки ее деталей; для этого необходимо уметь обращаться с тем или иным материалом и правильно обрабатывать его.
Вот почему мы даем здесь подробные советы.
Бамбук — тонкое, полое внутри и крепкое растение (фиг. 135). Наиболее крепка наружная глянцевая часть его, внутренняя — мягкая, губчатая. Толщина стенок бамбука доходит до 5—7 мм, диаметр — от 25 до 70 мм (размеры указаны для бамбука, употребляемого для моделей). Бамбук прочен, хорошо изгибается на пламени коптилки и, будучи согнутым в горячем виде, остыв, сохраняет форму. Он используется для изготовления передней и задней кромок, концевых закруглений, нервюр крыла и хвостового оперения.
Прежде чем изгибать какую-либо деталь, необходимо палку бамбука расколоть вдоль; колется она вдоль волокон очень хорошо. Колоть нужно топориком или большим ножом.
Так как при изгибании бамбука, особенно на первых порах, могут появиться трещины, местами обугливание, то сечение бамбуковой заготовки берется раза в 1,5—2 большим, чем указано для данной детали.
Изгибается бамбук над пламенем коптилки, керосиновой лампы или свечки (см. фиг. 136). При изгибании бамбук не следует долго держать над пламенем на одном месте — от этого он перегорает и ломается. Для того чтобы бамбук хорошо изгибался, нужно плавно передвигать изгибаемую часть над пламенем и постепенно, по мере нагревания, придавать ей (изгибать) нужную форму (при этом, конечно, форму изгиба нужно все время сверять с чертежом).
При изгибании глянцевая сторона бамбука должна находиться с внешней стороны изгиба. При обработке нельзя срезать ножом или пережигать глянцевую часть бамбука. Запомните: обрабатывать бамбук до нужной толщины необходимо за счет его губчатой внутренней части. Для лучшего изгибания советуем бамбук смачивать водой. Бамбук очень хорошо строгается вдоль волокна ножом или осколком оконного стекла и легко обрабатывается в том же направлении стеклянной бумагой.
Папиросная бумага. При работе с папиросной бумагой начинающему авиамоделисту необходимо помнить, что бумага при неосторожном обращении легко рвется. Нельзя браться за бумагу грязными руками, масляными, в клею. Папиросной бумагой нам нужно будет обтягивать крыло и хвостовое оперение. Ничто так не портит модель, как плохая обтяжка ее.
Крыло схематической модели самолета и стабилизатор обыкновенно обтягиваются с верхней стороны, киль — с обеих сторон.
Крыло лучше всего обтягивать вдвоем; сначала обтягивают одну половину, затем вторую. Сначала обмазывают клеем половину остова крыла (до центральной нервюры включительно). Один авиамоделист держит бумагу на центральной нервюре, другой натягивает бумагу на всю половину крыла, следя за тем, чтобы не было морщин. Таким же способом обтягивают вторую половину крыла.
Дав высохнуть клею, надо аккуратно срезать лишнюю бумагу ножом или мелкой стеклянной шкуркой.
В крайнем случае, если нет папиросной бумаги, модель можно обтянуть и более плотной бумагой.
Стеклянная бумага употребляется для окончательной отделки деревянных деталей. Чем меньше номер, тем мельче стеклянная бумага. Для экономии стеклянной бумаги (да и для ускорения работы) рекомендуем предварительно зачищать детали осколками оконного стекла, а затем уже обрабатывать их стеклянной бумагой № 2 или № 1.
Резиновая нить, или лента, употребляется для изготовления резиномотора модели самолета. Хранить резину нужно в темном, сухом и прохладном месте. Перед тем как закручивать резиномотор, его необходимо смазать либо глицерином (что лучше), либо касторовым маслом. Способ смазывания очень прост: на ладонь руки нужно налить немного глицерина, положить резину и обеими руками втирать в нее глицерин до тех пор, пока резиномотор станет слегка влажным. После нескольких запусков модели резиномотор хорошо промыть в теплой мыльной воде, просушить, пересыпать тальком и положить до следующих запусков в коробку.
Если нет специальной резины, можно пользоваться аккуратно нарезанными лентами из старой камеры. Можно также пользоваться резиновыми нитями из старого авиационного амортизатора; для этого следует только снять оплетку амортизатора.
Проволока стальная идет на изготовление оси винта и заднего крючка (костыля).
Клей казеиновый — порошок белого или беловато-розового цвета. Если порошок имеет плесень или гнилой запах, он к употреблению не годен. Во избежание заплесневения его надо хранить в сухом месте.
Приготавливается казеиновый клей так: одна весовая часть порошка смешивается с двумя весовыми частями воды. Вода должна быть комнатной температуры. Порошок засыпается в посуду с водой постепенно, размешивается все время, пока не получится однородный раствор комочков.
После размешивания клею нужно дать 10—15 мин. отстояться, затем с него снимают пену, и клей готов для употребления. Он годится для склейки дерева в течение 6—8 часов. При склейке нужно намазывать лишь одну какую-либо деталь.
Изготовленный раствор казеинового клея слишком густ для обтяжки модели папиросной бумагой. В него необходимо добавить еще столько воды, чтобы он получился такой же густоты, как и канцелярский клей.
Запомните: работать с казеиновым клеем нужно аккуратно, засохший на руках клей долго не отмывается и вредно действует на кожу рук. При работе с казеином чаще и тщательнее мойте руки.
Склеивать дерево можно и столярным клеем, а приклеивать бумагу клейстером и канцелярским клеем.
Рейки сосновые употребляются для изготовления фюзеляжей схематической модели самолета и планочек для крепления крыла.
Сосна должна быть сухой, прямослойной и без пороков — сучков, прелости. Рейки должны быть прямослойными. Косослойная рейка может легко поломаться при закручивании резиномотора.
Обрабатывается сосна рубанком, ножом, рашпилем и стеклянной бумагой.
Бруски липовые (осиновые, ольховые, березовые) используют для изготовления винтов. Требования к липе те же, что и к сосне.
Липа очень хорошо и легко обрабатывается ножом, рашпилем, осколками оконного стекла и стеклянной бумагой. Она очень мягка, поэтому из нее и делаются винты, требующие хорошей профилировки лопастей.
Далее по легкости обработки следуют осина, ольха. Береза — самая твердая порода дерева из указанных нами.
Кроме того, для постройки схематической модели самолета нужно иметь:
- Кусочки тонкой жести для изготовления подшипника и деталей крепления крыла и хвостового оперения (годится банка из-под консервов). Вместо жести можно применять и обрезки алюминия (толщиной 0,5—0,8 мм).
- Нитки катушечные № 10 — для связывания и укрепления деталей.
- Листы бумаги — для вычерчивания отдельных частей модели в натуральную величину.
- Керосин — для коптилки.
Постройка модели
Прежде всего, пользуясь фиг. 137 и 138, необходимо вычертить в натуральную величину крыло (на фиг. 138 дано изображение лишь половины крыла), стабилизатор (фиг. 139) и киль (фиг. 140).
Чертить нужно лишь внешние контуры деталей и осевые линии.
Постройку модели начинаем с изготовления рейки-фюзеляжа. Размеры рейки 950X6X8 мм. Выстроганную рубанком рейку зачищаем осколками оконного стекла и стеклянной бумагой.
Если рейки нужной длины нет, то можно соединить две рейки на-ус на расстоянии 40—50 мм, на время обмотав место склейки нитками.
Рейка готова
Приступаем к оснащению ее. По фиг. 141 из жести и сосновых брусочков изготовим подшипник для оси винта.
Из куска толстой проволоки диаметром 1,0—1,2 мм при помощи плоскогубцев изготовьте костыль (задний крючок) и примотайте его нитками на клею на1 фюзеляже (фиг. 140).
Приступим к изготовлению каркаса крыла (фиг. 138). Над пламенем коптилки изгибаем бамбук; как изгибать его, мы уже говорили. При изгибании чаще сверяйте модель с чертежом.
Способ сращивания концов изображен на фиг. 138. Места соединения нужно промазать клеем и для лучшей склейки временно обмотать нитками.
Размеры и формы нервюр показаны на фиг. 142. Они попарно одинаковы. Поэтому изгибать лучше сразу по две нервюры (бамбук берется вдвое шире, после изгибания раскалывается вдоль), в этом случае мы получим нервюры точно одинакового профиля. На кромке крыла размечаются места крепления нервюр.
В отмеченных местах острием ножа осторожно делаются расщелины, куда на клею и вставляют нервюры.
Для большей прочности желательно места соединения нервюр с каркасом крыла обмотать нитками крест-накрест (не более одного раза).
После того как клей высохнет, счищаем нитки, лишний клей и зачищаем крыло стеклянной бумагой.
Изготовляем каркас стабилизатора (фиг. 139) и киля (фиг. 140). Далее — крепления крыла (фиг. 143), хвостового оперения (фиг. 144).
Стабилизатор крепится к фюзеляжу с помощью ниток, крыло — резиновыми нитями или муфточками.
О том, как производить обтяжку, мы уже говорили, когда давали советы по обработке материалов.
Для лучшего натяжения бумаги и устранения небольших морщин обтянутые части модели (крыло, стабилизатор и киль) опрыскайте водой. Так как крыло довольно велико и может легко покоробиться, то лучше опрыскивать сначала одну половину крыла, заранее приколов ее кнопками к ровной доске. После просушки повторить то же самое и со второй половиной крыла.
Нельзя сушить крыло около печки или на солнце.
Самой трудной частью работы для начинающего авиамоделиста является изготовление винта. Из плотной бумаги сделайте шаблоны винта (фиг. 145). Заготовленный по чертежу брусок расчертите карандашом пополам как вдоль, так и поперек с обеих сторон. В месте пересечения линий просверлите отверстие диаметром не более 0,8 мм. Затем на заготовку наложите шаблон винта (фиг. 145, а) и в центре шаблона вставьте гвоздь (булавку). Точно обведя карандашом по шаблону, переверните шаблон на другую половину заготовки и сделайте то же самое. Точно так же расчерчивается и боковая сторона бруска (фиг. 145, б).
Затем брусок обрабатываем так, чтобы получились скосы (фиг. 145, в).
После грубой обработки винта ножом (фиг. 145, г и д) обработайте его напильником (рашпилем), осколками оконного стекла и, наконец, стеклянной бумагой. Следите за тем, чтобы _обе лопасти винта были одинаковой формы и имели одинаковые сечения в местах (фиг. 145, г), равно удаленных от центра.
Винт получится правого вращения; наружная сторона его будет закругленная, а внутренняя — плоская; передняя кромка винта — полукруглая, а задняя — острая.
Затем винт насаживается на тонкую проволоку и центрируется, после чего он полируется или лакируется.
Из стальной 1,0—1,2-мм проволоки изготовляем ось пропеллера. Конец ее укрепляем во втулке винта. Из жести изготовляем шайбочки и надеваем их на ось. Далее вставляем ось в подшипник. Наконец, изогнув при помощи плоскогубцев другой конец оси, получим (передний) крючок для надевания резиномотора (фиг. 146).
Резиномотор очень легко сделать, пользуясь фиг. 147. Далее прикрепите киль и наденьте резиномотор на крючки.
Остается прикрепить крыло. От того, как будет расположено крыло относительно центра тяжести модели, зависит качество полета модели. Поэтому, прежде чем крепить крыло, нужно найти центр тяжести модели, уравновешивая ее на острие ножа.
Определив центр тяжести, отметьте это место карандашом. Крепить крыло нужно так, чтобы передняя кромка его находилась перед центром тяжести примерно на 1/3 длины центральной нервюры.
Модель собрана, необходимо испытать ее на планировании. Возьмите модель правой рукой за фюзеляж позади крыла и с небольшим толчком выпустите ее в воздух. Если модель взмывает, необходимо передвинуть крыло несколько назад. При слишком крутом планировании крыло надо передвинуть вперед. Полет модели по кругу может быть вызван неправильной постановкой киля (поверните его!) или перекосом крыла. Исправьте!
Полет на планирование считается нормальным, когда модель, выпущенная из рук, планирует 10÷12 м и более по прямой.
После регулировки на планировании можно испытать ее и на малом заводе резиномотора (до 50÷80 оборотов).
Перед этим надо проверить, не бьет ли винт, не погнулась ли ось винта, хорошо ли закреплены все части модели.
Закрутите резиномотор. Возьмите винт в левую руку, а правой держите винт за фюзеляж. Отпустив левую руку, через полсекунды с небольшим толчком выпустите модель.
Чтобы закрутить резиномотор на полные обороты, нужно предварительно снять его с заднего крючка и растянуть в 1,5—2 раза. Здесь без помощи товарища обойтись нельзя. Мотор можно закручивать в вытянутом виде до 600÷750 оборотов.
В умелых руках модель может совершать парящие полеты продолжительностью в десятки минут и покрывать много километров расстояния.