Модели эти неплохо летают и вес их не превышает веса американских моделей.
Опишем здесь порядок постройки схематической комнатной модели, разработанной инженером Центральной авиамодельной лабораторией Осоавиахима СССР т. М. Степченко и занявшей первое место на вышеуказанных состязаниях.
Материалы и инструменты
Каркас комнатных моделей изготовляется из соломы (ржаной или пшеничной), сухой травы (тимофеевки, костра) или же из тростника (чия).
Нитки для скрепления деталей нужно брать как можно тоньше; лучшими для этой цели будут шелковые нитки.
Балалаечная струна является лучшим материалом для оси винта и заднего крючка резиномотора. Та же струна предварительно отпущенная над пламенем, послужит нам для подкосов крыла.
Подшипник изготовляется из какой-либо мягкой (медной, например) проволоки диаметром 0,5 мм.
Обтягиваются модели микропленкой (в крайнем случае пленку можно заменить папиросной бумагой).
Для склеивания частей каркаса модели лучше всего употреблять бесцветный эмалит.
Микропленка приклеивается жидким казеиновым клеем или, в крайнем случае, слюной.
Основным инструментом является самодельный ножичек, изготовленный из лезвия безопасной бритвы. Кроме того, нужно сделать самому 2—3 шильца разного диаметра. Чертежи этого самодельного инструмента показаны на фиг. 104.
Хорошо также иметь аптекарские весы и разновески к ним — от 10 мг до 10 г.
Изготовление модели
На фиг. 105 изображен общий вид модели. Начинаем ее постройку.
Рейка и хвостовая балочка (фиг. 106). Фюзеляжная рейка схематической модели состоит из двух частей — собственно рейки и хвостовой балочки. Назначение рейки то же, что и у обычной схематической модели: на ней укрепляются подшипник для оси винта, задний крючок резиномотора и подкосы крыла. Рейка изготовляется из самой арочной из имеющихся у вас соломинок, диаметром до 2 мм.
Прочность рейки должна быть такой, чтобы рейка смогла противостоять действию закрученного резиномотора, — рейка при этом не должна изгибаться. Рекомендуется для увеличения прочности рейки ввести внутрь соломинки эмалит.
Передний и задний концы рейки в целях усиления обматываются нитками, которые затем промазываются эмалитом.
Соломинка для хвостовой балочки подбирается такого диаметра, чтобы утолщенный ее конец плотно входил внутрь заднего конца рейки на 8—10 мм.
Задний конец хвостовой балочки очень осторожно раскалывается на две равные части, между которыми в дальнейшем будет укреплен стабилизатор.
Киль и стабилизатор (фиг. 106 и 107). Закругления каркаса киля и стабилизатора изготовляются из соломенных или травяных пластинок шириной 0,3—0,5 мм. Изготовить такие пластинки очень легко, стоит лишь расщепить соломинку на 4—8 частей (в зависимости от ее диаметра).
Изгибание пластинок производится холодным способом: берем круглую гладкую палочку диаметром 8—10 мм, поперек палочки накладываем пластинку глянцевой стороной кверху. Затем большим пальцем прижимаем пластинку к палочке и начинаем протягивать пластинку другой рукой вниз. Повторив протягивание пластинки несколько раз, получаем готовое закругление.
Обрезав соответственно чертежу концы закругления, получим каркас киля. Концы киля очень осторожно заострим ножичком и вставим их на эмалите в отверстия, сделанные в верхней половине расщепленного заднего конца хвостовой балочки. Если киль покороблен, необходимо его выпрайить.
Каркас стабилизатора можно изготовлять двумя способами:
- первый — каркас делается целиком из одной расщепленной и изогнутой планочки соответствующей длины; в этом случае нужно будет сделать лишь одно соединение; концы соединяются в накладку на 15—20 мм;
- второй — берутся две соответствующей длины целые соломинки диаметром 0,3—0,5 мм, в концы их на эмалите вставляются концевые закругления; в этом случае нужно сделать четыре соединения. Если концы закругления, с трудом входят в соломинки, нужно предварительно осторожно шильцем просверлить дырочки на концах соломинки.
Без нервюр каркас стабилизатора не принимает нужной формы. Нервюры закрепляют так: в нужных местах каркаса стабилизатора! осторожно, кончиком ножа, прокалываем отверстия, затем на эмалите вставляем в них заостренные кончики нервюр.
Крыло (фиг. 108). Консоли крыла изготовляют каждую' в отдельности. Кромки крыла состоят из четырех одинаковых по диаметру соломинок и двух концевых закруглений.
Нервюры крыла (фиг. 109) изготовляем из расколотых на несколько планочек соломинок. Вставляются они (за исключением центральной нервюры) в нужных местах кромок без изгибания. Затем присоединяются концевые закругления.
Консоли соединяются между собой при помощи двух изогнутых в виде латинской буквы N бамбуковых штырьков. Величина изгибания штырьков соответствует углу N крыла.
Теперь можно вставить в бамбуковые штырьки и центральную нервюру, которая должна быть несколько шире и толще, чем остальные.
Способы соединения частей каркаса крыла те же, что и для соединения частей каркаса киля и стабилизатора.
Собранный каркас крыла выравнивают и дают ему хорошо высохнуть. Затем изгибаются нервюры крыла. Изгибать их можно или около пламени коптилки (очень осторожно, так как легко сжечь соломинки), или же вышеописанным холодным способом.
Подкосы крыла изготовляют из мягкой тонкой проволоки. Проволока сгибается пополам на 2-мм металлическом стерженьке, затем концы проволоки скручиваются руками в 4—5 раз. Концы проволоки отгибаются так, чтобы они плотно подходили к кромкам крыла (фиг. 110).
Затем шильцем в нужных местах прокалываем отверстия и вставляем в них на эмалите внутрь кромок концы подкосов.
Можно прикрепить подкосы и снаружи кромок крыла при помощи ниток; в этом случае увеличится несколько вес модели.
Подшипник (фиг. 111) изготовляют из мягкой проволоки. Спираль подшипника накручивают на шильце диаметром несколько большим, чем диаметр оси винта.
Концы проволоки подшипника изгибают под прямым углом и при помощи ниток прикручивают к концу бобышки, сделанной из бамбука. Второй конец бобышки должен плотно входить в отверстие рейки так, чтобы подшипник не шатался. Приклеивать бобышечку не нужно — подшипник у нас съемный.
Винт (фиг. 112). Винт можно изготовлять из бамбука, соломы или липы. Проще всего сделать его из бамбука. Он состоит из двух половинок. Бамбуковую пластинку (нужных размеров) изгибают по чертежу и раскалывают вдоль на две части. Обе части обрабатывают вместе, чтобы получить одинаковые формы, сечения и веса лопастей.
После этого при помощи ниток соединяем обе лопасти и ось винта (см. фиг. 112). Затем винт тщательно центрируется, лопасти его изгибаются над пламенем коптилки и устанавливают под углом 30—35° к плоскости вращения, скрепив их друг с другом.
Обтягивается винт или микропленкой, или же папиросной бумагой, после чего снова проверяется его центровка.
Через некоторое время, когда появится навык, вы сможете сделать каркас винта из соломы. Способ изготовления каркаса из соломы ничем не отличается от только что описанного нами способа.
Каркас винта из липы делается так: выстругивают тонкую пластинку нужных размеров толщиной 0,2—0,3 мм. На пластинке вычерчивают форму лопастей винта и вырезают его. Затем над огнем изгибают лопасти винта под нужными углами; места изгиба надо предварительно смочить водой. Ось винта прикепляют нитками. Наконец, в целях облегчения винта, ножичком осторожно выбирается внутреняя часть лопастей, чтобы остался лишь один каркас винта. Каркас обтягивают микропленкой или папиросной бумагой.
Чтобы увеличить тягу винта, можно изготовить несколько нервюр для придания лопастям нужного профиля.
Резиномотор. Резиномотор изготовляется из одной нити резины 1X1 мм. На концах нити делаются при помощи ниток петельки, которыми резиномотор надевается на крючки.
Шасси (фиг. 113). Стойки шасси изготовляют из прочной соломы. Крепления стоек и лыжи шасси изготовляются из бамбука; бамбуковые штырьки вставляются в отверстия на концах соломинок, и укрепляются эмалитом.
Веса деталей тщательно изготовленной модели должны быть такими:
Вес микропленочной обтяжки 40 мг. Таким образом полетный вес модели равен 1 г 720 мг.
Сборка и регулировка полета модели. У нас уже изготовлены весь каркас модели, винтомоторная группа и детали крепления.
Сборку модели начинаем с хвостовой балочки. К последней уже прикреплен каркас киля. Обтянем его. Затем укрепим на конце хвостовой балочки обтянутый стабилизатор (см. фиг. 107).
Собираем рейку — вставляем хвостовую балочку, устанавливаем винтомоторную группу. На лезвии ножа центрируем собранную без крыла модель для того, чтобы определить место крепления крыла.
Крыло можно кренить или способом, указанным на фиг. 110 (колечки подкосов вставляются в соответствующие расщелины рейки), или же при помощи ниток; в этом случае колечки изгибаются и укрепляются сверху рейки.
Регулируют комнатную модель в основном так же, как и обычные модели. Надо лишь запомнить: все неправильности полета модели исправляются путем изгибания хвостовой балочки. Сделать это нетрудно, если балочка достаточно прочна и эластична.
В случае если модель быстро теряет высоту, необходимо добавить в резиномотор еще одну резиновую нить сечением 1X1 мм.